洋裁生地の方が作りやすい

着物用の反物って普通は幅４０ｃｍくらいなのに対し、洋服用は１１０ｃｍくらいが普通です。
洋服用の方が幅広なので、縫い合わせる個所を減らせて楽に作れます。
デメリットとしては、使われない無駄が出てしまうことです。
昔は人件費より反物の方が高かったので反物の無駄がないのは良いことでしたが、ロボット化が進んだ現代ではモノの価値が減り、人が手間をかけるコストが上がっているのです。
そのため当店では人の手間を減らすべく、洋服用の幅で作ることをオススメしています。

でも選び方が大事

とはいえ全部の洋服用の生地が着物に使えるわけではなく、むしろ使えない生地の方が多いです。
素材感や色味がぜんぜん着物的ではないからです。
そこで、着物に使える洋服用生地を、どう選ぶかを解説します。

生地の風合い、表情が大事

着物は帯・羽織以外は一つの生地で統一するため、体に占める面積が非常に大きいです。
そのため着物の生地に大きく柄が入っていると、全体がうるさい印象になってしまいます。
そこで、帯や半衿などと違い、着物については無地に近い、または遠目で見ると無地の生地の方が落ち着いて見えるわけです。
とはいえ、全くの無地だとノッペリした印象で、これはこれで着物としてはおかしい見た目になってしまいます。例えば手芸屋さんでこのような無地の生地を見かけますよね。

なので、ここまでノッペリせずに風合いや表情のある生地を選ぶことが、とっても大事なのです。

例えば僕の最近仕立てた浴衣ですと、しじら織という凹凸のある生地で、さらに遠目では無地っぽく見えるくらいに薄く細い横線が入っています。

このように、さりげない範囲での生地の表情と柄があると良いのです。

それでは、どんな風にして生地を選べば良いのか？
一つ一つの要素について解説しますよ。

１．織り

生地は縦糸と横糸を織って作るわけですが、この織り方によって生地に表情が出たり出なかったりします。

まずは平織という、縦糸と横糸が１：１の割合で均等に織った生地ですが、↓の生地は手芸屋さんに行く方なら見かける言葉ですね。
シーチング、ローン、ブロード、オックスフォード、キャンバス（帆布）などです。

織りによる表情が出しづらいので、このワードを見たら基本は避けた方がいいです。
※ 糸の素材、プリント、縦横の糸の違い（シャンブレー）などで表情が出せれば着物にも使えます。

でもだからといって平織じゃないなら良いのかというと、手芸屋さんで見かけるツイルは、あんまり着物的じゃなかったりもします。